闪光灯选购攻略

闪光灯是摄影爱好者普遍使用的一种人造光源,闪光灯给各类摄影带来了很大方便。但由于市场上闪光灯的种类很多,效能也有很大差异,选配时也需要作一些适当的考虑。
nikon闪光灯

1,兼容性
选择闪光灯时首先应了解自己的照相机能兼容哪一类闪光灯。因不同品牌的照相机在闪光灯热靴插座的设计上是会有所不同的,比如佳能与尼康的闪光灯插座虽然相同,但触点却有着明显的差别,交叉使用时,许多功能便无法实现了;还有些新型的闪光灯会对应着照相机的新功能而相应升级,所以会发现一些新的闪光灯可以向下兼容旧型号的照相机,而旧的闪光灯则无法兼容新型的照相机了。比如尼康一些新型数码单反相机只支持SB800和SB-600闪光灯,而使用SB26或SB28等老款闪光灯就只能采用手动方式曝光了。所以并不见得原厂的产品就会有很好的兼容性。选择闪光灯时也不必过分迷信原厂产品。一些有着丰富经验的第三方闪光灯品牌同样有着良好的兼容性。如德国美兹闪光灯就是一个极著名的品牌,它不仅生产多种规格的袖珍闪光灯,还制作一些手柄闪光灯,为一些中画幅相机使用闪光灯提供了方便。

选择第三方闪光灯产品时,尤要关注兼容性。一般闪光灯上会标注兼容的相机品牌,比如有“C”符号的兼容“佳能”相机,有“N”符号的,兼容“尼康”相机。不同的插座触点应对了不同的照相机热靴。再如美兹的一些闪光灯插座可以更换,更换不同型号的插座,便可兼容不同品牌的照相机。所以我们在选择闪光灯时,务必要看看插座是否兼容,试试一些功能是否能够体现。如果使用了不相匹配的产品,不仅会使照相机的闪光功能大打折扣,有些甚至无法使用。

2,闪光灯的指数
闪光指数就是闪光灯发光强度的量值,灯位到被摄体的距离(M)×正确曝光的光圈值(F)=该灯的指数(GN);一般指数是按ISO100感光度、50mm 焦距计算,如GN24指数的闪光灯配合50mm镜头拍摄3米处物体,光圈则应设为F8(24÷3=8)。一般指数越大,闪光灯的功率也就越大,照射的距离也就越远。但是除了数码单反相机外,一般消费类数码相机的最小光圈在F8左右,如果闪光强度过高,则会出现曝光过度现象,这就需要对相机的闪光输出比率进行调节。所以在选择闪光灯前应该确定自己的拍摄题材,如果经常拍摄会议或大型场面的内容,闪光指数越高越好。如果只是拍摄一些简单的纪实摄影,那么一般使用指数在GN24左右的闪光灯便足够了。通常闪光灯的指数会体现在闪光灯的型号标识上,如美兹54AF-1C闪光灯的指数就是GN54。

3,闪光灯的性能
闪光灯有专用的和通用的两种:专用的只要将闪光灯插 上,便可由照相机机身电脑控制,在一定范围内自动选择同步快门,调整闪光强度,进行不同曝光;通用的须根据不同的拍摄距离按灯上的表格调整光圈,才能正确曝光。专用闪光灯只能用于TTL(through the light)测光的照相机。只要看照相机闪光灯插座上的 “热靴”,如果上面不止一个接点,便是这类相机,即可配用,以选配这类闪光灯为好。对只有一个接点或只有闪光插口的照相机,就只能使用通用的了。当然通用的也有手动和自动两种,可根据需要来选配。

4,功能是否实用
如今的闪光灯功能非常强大,不仅可以实现前、后帘同步闪光,还具有多灯引闪、频闪等功能。不过功能越多,闪光灯的设置越复杂。尤其是闪光灯液晶显示屏的内容多为英文,在不看说明书的情况下,想要玩转这些功能可不是件容易事。所以对于一般的摄影爱好者而言,闪光灯的灯头可向上进行1~90度的调节是非常必要的功能,因为反射闪光是最常用的闪光技巧。

由于多数中、低端的袖珍数码相机没有设计闪光灯热靴插座,所以具有引闪功能的闪光灯就非常必要了。引闪功能可以依靠数码相机的内置闪光灯来触发外置闪光灯,但需要注意的是:引闪时,必须将相机的防红眼功能关闭,否则,外置闪光灯就不会实现同步闪光了。另外具有引闪功能的闪光灯还可离机闪光或多灯闪光,营造出丰富的效果。

如今的闪光灯已经不仅仅是一个摄影附件了,恰当的闪光往往会使一幅人像作品更加传神,一幅景物作品更加的富有质感,一幅小品的拍摄更加纤毫毕现。所以闪光灯不止是自然光的代替而成了摄影的点睛之笔了。

快速对焦的技巧

在拍摄快速运动的物体,特别是进行体育摄影时,对焦是一门较难掌握的技巧,这些被摄对象往往都具有很强的动感,速度很快,根本没有时间去慢慢地琢磨,精确地对焦,如果有志于从事体育摄影,了解一些快速对焦的技巧对初学者是很有意义的。
有经验的体育摄影记者都是采取追踪对焦:他们不断改变焦距,随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是,这项技巧对于经验不多的摄影者初学是很难练得炉火纯青的。

第一个技巧且是一个比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点,但如果使用方法有误,就不能发挥它应有的效用。也就是说,只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内,才能达到准确对焦的目的。如果相机配备的镜头焦距不是很长,视角较大,把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内,还算容易;如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头,由于视角较小,既要追踪被摄体,又要对准测距框,可能会感到很吃力。为了适应这种场合,不妨改变上述习惯,可暂时不考虑取景框的范围,只利用测距框追踪被摄体,这样在感觉上可能会轻松一 些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置,而且还要利用自动测距系统时,应该利用对焦自动锁定装置,让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状,时间上不容许利用锁定装置,而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可,此时就必须解除自动对焦,而改为手动对焦。

第二种技巧,是拍摄体育照片时常用的对焦方法,那就是陷阱调焦,即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影,如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时,可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点,然后把焦点锁定,使其不再前后移动,最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门,即可拍摄到清晰度很高的照片。

自行车竞赛

当被摄体以极快的速度运动,如赛车在运用陷阱调焦技巧时,是必须要提前按动快门的。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门,可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。
当然,目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度,即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过,也可以把它拍下来。如果在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点,只知道会通过某一区域,那么可以用区域对焦方式,拍摄时尽可能使用高感光度,根据光线条件和感光度,尽量使用小光圈。对焦时,根据镜头上的景深表,让这一区域处于景深范围之内,把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1/3处,因为前景深小于后景深。如此操作,就能获得较好的效果。

如果运动员出现在较远的距离上,可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围,然后转动调焦环,使后景深标志对准调焦环的无限远标志,这将在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域,可用纸带做一个圈,装在距离环上,最好用白色纸,上面设置几个特殊区域的标记,在拍照之前只要按照标记调焦,就可十分迅速地确定焦点位置,根本不用通过取景器对焦。

  

眩光的产生和防止技巧

眩光的产生和防止技巧
所有镜头在它们传输影像的过程中都会受到某些非理想性因素的影响。现代镜头之所以复杂,很大一部分都是在努力把叫做像差的那些非理想性因素的影响降至最低。
照相机镜头是由许多片单独的玻璃透镜安装在一起组合而成的,这些单独的玻璃透镜叫做透镜单元。明亮的光线通过照相机镜头时,一部分光线就会被这些透镜单元的各个表面反射回去。这种内部的反射能够引起一种幻影,并像影像一样出现在最后拍出的照片上,如图所示:
远走高飞眩光
为了降低炫光,几乎所有现代镜头都在其每个单元的每个表面上都镀上了极薄层的化学物质膜,以降低这些表面的反射率。镀膜虽然可以减弱眩光,但却仍不能完全消除炫光。当镜头直接对准像太阳或泛光灯这样非常明亮的光源时,尤甚。同时在已经了解到照相机镜头的前后表面或许都是镀过膜的,在清洁镜头的任何一端时都需格外小心,粗糙的擦拭极可能会将镀膜也一并除去。

在镜头的前面安装滤光镜时,尤其要考虑到炫光。因为此时已经增加了两个额外的表面,它们极有可能会反射明亮的光线并产生眩光。通过单镜头反光照相机的取景器观看时,能够实际看到的眩光一般都会显示在最后的影像成品上,如上图中看到的一个或多个亮斑。朝着太阳拍摄时,一定要警惕眩光的产生。

如果已经发现了炫光,也可以想法消除它,通常的作法是在镜头上安装遮光罩。如果亮光恰好在影像的边缘处,那么使用遮光罩会消除掉这种炫光。但是如果亮光就在正前方,遮光罩也就无能为力了,这种情况下可以尝试着调整镜头的瞄准方向,寻找可以消除眩光的最适宜的拍摄角度。有时,只需稍微的偏离光源方向某些点上的炫光就可能会消除。如果被摄体不允许照相机移动或转动方向时,也可以尝试去遮挡光源,在镜头前的某个位置用手(或帽子、纸板)遮挡住光源方向。当然要确保遮挡物足够高,否则它们会出现在取景器中。

如果这些手段仍然没用,那么就只有忍受这些眩光了。当对着太阳进行拍摄时眩光是非常容易出现的。虽然炫光通常是令人不愉快的,但是有时摄影师希望突出光线的耀眼光辉,也往往在照片中故意地产生眩光而拍摄出很多意想不到的美图来。

景深的使用技巧

摄影术中常讲的景深即指实际对焦点前后可以清晰对焦的区域。如果拍摄时对焦于某一点,该对焦点之前的某一段距离到其后某一段距离的所有景物也都是清晰的,这段清晰的区域即为景深。
影响景深的几个因素:
第一, 受镜头光圈或F值的影响。光圈指镜头孔径(圆孔)的大小,该孔径用于控制进入相机的光量,孔径越大,进入相机的光线越多;孔径越小,进入相机的光线就越少。孔径的大小还可以控制景深,即孔径越大,景深越小,孔径越小,景深就越大。
镜头孔径的大小是用F值来表示的,镜头的孔径越大,F值越小。
1,孔径越小(F值越大),景深越大。
2,孔径越大(F值越小),景深越小。
图例:
同焦距,同距离拍摄,使用F/5的情况下景深:
F5.0 景深
使用F/16的情况下景深:
F16.0 景深
如上图,即F/16的景深要大于F/5的景深。
3,对于任意孔径,对焦点之后的景深大约是对焦点前面景深的2倍。

第二, 受聚焦距离或相机到被摄体的距离的影响。
在相同光圈下,聚焦距离(焦点)越远,景深越大;相机离被摄体越远,景深越大;如果将相机移近,景深将变小。

第三, 镜头的焦距越短,景深越大;镜头的的焦距越长,景深越小。

景深使用技巧:
获取最小景深效果:最大光圈+尽可能缩短的摄距+长焦距镜头
获取最大景深效果:最小光圈+最短焦距镜头+超焦距聚焦

反光板的种类和作用

在摄影器材中,常用四种类型的反光板——白色、银色、金色和黑色。偶尔还使用柔光板或”纱幕”。不同类型反光板的使用情况不同。

白色反光板:白色反光板反射的光线非常微妙。由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。需要稍微加一点光时,使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。这种情况经常在使用类似窗户光照明时使用,可以让阴影部位的细节更多一点。

反光板的作用
银色反光板:由于银色反光板比较明亮且光滑如镜。它能产生更为明亮的光。银色反光板是最常用的一种反光板。这种反光板的效果很容易在被摄者眼睛里映现出来,从而产生一种大而明亮的眼神光。当阴天和光线主要从被摄者头上方射过来时使用,直接放在被摄者的脸下方,让它刚好在相机视场之外,把顶光反射到被摄者脸上。在阴天的光线条件下,白色反光板就不具备如此强的作用。

金色反光板:在日光条件下使用金色反光板补光。与银色反光板一样,它像光滑的镜子似地反射光线,但是与冷调的银色反光板相反,它产生的光线色调较暖。金色反光板更常用作为主光。在明亮的阳光下拍摄逆光人像,并从侧面和稍高处把光线反射到被摄者的脸上。用这种反光板有两个作用:一是可以得到能照射到被摄者脸上的定向光线,并且还能使被摄者脸部的曝光增加一挡;二是可以减少从背景到前景的曝光差别,这样不会使背景严重地曝光过度。

黑色反光板:这种反光板是与众不同的,因为从技术上讲它并不是反光板。而是“减光板”或称为“吸光板”。使用其它反光板是根据加光法工作的,目的是为景物添加光量。使用黑色反光板则是运用减光法来减少光量。为什么要使用黑色反光板呢?因为种种原因使我们不得不常常要用讨厌的顶光拍摄。采用这种光线拍出的人脸常会产生 “浣熊眼”。通过把黑色反光板放在你的被摄者头上的办法,可以减少顶光。

柔光板:在太阳光或灯光与被摄物或人之间起到阻隔减弱光线的做用,可以使光线柔和,降低反差。在光线强烈,而又不想调换摄影角度损失背景的情况下,或柔和光线以减少被摄物投影时可以使用。