手机摄影技巧之拍摄角度

用手机摄影时,与用照相机一样,选择正确的拍摄角度十分重要,在同样的地方,同样的光线下,由于拍摄角度不同,所得到的照片艺术效果也不同。拍照的角度主要分为俯、仰、上、下、左、右等。例如:用俯角能拍摄较大场面的照片,仰角可以表示高大,别致的效果。

在拍摄玻璃橱窗内的物品时,尝试斜45度拍摄,可有效避开玻璃的反光;逆光拍摄时提高入拍角度或转换位置,也可以有效避开光芒光晕。手机较小的摄像头多数广角较大,充分利用广角效果,比如低角度拍摄人物,可以产生腿部修长的效果,拍建筑物也可以产生雄伟高大的视觉冲击。

除非摄影技术已达到能自由运用取景角度的水平,不然,在拍摄时一定要注意手机与景物的平行,即手机所在的平面要与景物所在的平面平行,尤其是在拍人像的时候,如果没掌握好,拍摄出的人像很容易发生畸变。

从眼睛水平高度拍摄。直接的眼神交流会使一张照片更传神。当拍摄人或动物的时候,让手机摄影镜头与被摄对象的眼睛保持同一水平高度,抓住被摄对象眼中流露的神采和迷人的微笑。如果拍摄小孩或宠物,最好能弯下腰以适应他们的高度来拍摄。被摄对象并不一定要看着镜头—任由其随意自然,这样拍出来某个角度的眼神更能产生一种个性的,牵动人心的感觉。

手机摄影技巧之用光

用手机摄影,也跟照相机一样,要讲究用光,光线是成像好坏的重要因素,足够的光线是曝光的基本要求,好的光线能使画面更加有趣、多彩、有立体感。手机摄像头对光线的要求比照相机更高,光线充足,拍摄效果才好。光线是不会以个人的意志而变化的,光线运用得好才能使照片影调丰实,层次分明,主题突出,增加照片的艺术效果。在室外拍照,根据太阳光与被摄者的位置,大致可以分为正面光,侧面光,逆光,顶光,散射光。

1、正面光
又叫顺光,主要光线(太阳光或灯光)是从正前方照在人像上, 顺着光线拍摄,能尽量使被拍摄物体能自然地被光线照射到,但拍出的照片较平淡,少立体感。

2、侧面光
光线从被摄物旁侧射来。侧面光使物体有音暗变化,因而照片有丰富的影调层次,能更好地突出物体的质感,立体感强,是摄影时最常用的一种光线,要尽量利用侧面光。

3、逆光
光线从被摄物后方射来,逆光照在物体边缘有一条明亮的轮廓线,使被摄物主体和背景明显分开,有特殊的艺术效果。逆光或者侧逆光时,可以考虑用物品遮挡,实在不行就用手在摄像头旁遮一下,以缓解逆光的影响。一般尽量避免在逆光的情况下拍摄。

4、顶光
中午太阳当头照称为顶光。应用顶光拍照,会在人面眼窝等处产生阴影,显得消瘦难看,一般不采用顶光拍摄。

5、散射光
散射光是指从四面八方反射过来的光线,阴天的光线就是散射光,在散射光下拍照,照片平淡无层次,无立体感。

在强光下拍摄时,要注意不要将手机镜头对着强光,这样拍出的效果会不理想。

手机摄像头的镜头小,采光最为重要,白天室外光线好时,很容易拍出好的照片来,只要注意不逆光,光线反差对比不是太大就可以了。夜间或室内光线不足时,为了提高拍摄成功率,可以打开夜间模式或闪光灯(不是所有手机都有的功能);也可以为其补光,如室内加盏台灯,室外打开车灯,或靠近灯源,或打开手电筒补给光源,这些方法针对手机在光线暗的环境下拍摄时都很有用。

手机摄影技巧之持稳拍摄

现在手机的照相功能越来越强大,拍摄出优秀的摄影作品,有时并不一定需要高档的摄影器材,只要掌握了一些基本的手机摄影技巧,用手机也能拍摄出优秀的摄影作品,其中持稳拍摄是最重要的摄影技巧之一。

用手机拍照时,如果拍摄的时候手把持不稳,光线再好,拍摄出来的效果也会令人失望。特别是CMOS型摄像头对稳定性更为敏感,稍微的震动都会直接影响到成像的效果。

因为手机在按下拍照快门后并不是立即取景的,而是在快门声响的时候才取景,所以拍照的时候最好设置快门声,以免在按下快门的瞬间因手抖动而拍出模糊不清的照片。手机快门是有时滞的,而且手机的延迟现象比照相机要明显,反映速度没有照相机那么快,若使用外置摄像头的手机拍照,这种延迟现象会更明显。 快门响了便认为已经拍摄完成,这是很容易被忽视的一个问题。

因此持稳手机拍摄是获得清晰的照片的关键。在拍摄时一定要持稳手机,要尽可能在拍完后停留一两秒再移动,保持稳当的姿势直到照片拍摄完成。同时在按下拍摄键后一定要停顿一下,稍等一两秒再看拍摄效果。

拍摄时,右手握手机对准拍摄对象,可以用左手托住右手,保持平稳。最好用两只手来把持手机,尽量减轻画面的晃动,最好不要边走边拍,画面的稳定是动态拍照的重要条件。

景深计算公式

景深计算公式:
景深计算公式可以帮助了解各种镜头焦距、各种光圈、各种摄距的景深范围。这种计算公式又是针对摄影者所要求的模糊圈的,因而计算出的景深范围更准确、更可靠,但是它比相机上的景深表与书本上的景深表复杂。

1.景深计算公式如下:

         H×D  
景深近界限=—————
H+D-F

        H×D
景深远界限=—————
H-D-F
H=超焦点距离(超焦距)  D=聚焦距离(镜头前节点至被摄体距离)  F =镜头焦距

举例来说明这种公式的计算:
50mm(0.05米)的镜头,f8的超焦点距离(超焦距)是6.25米(模糊圈标准为0.05mm),聚焦于4米时,f8的景深范围就是:
         H×D     6.25×4   25
景深近界限=—————=————————=——=2.45(米)
H+D-F 6.25+4-0.05 10.2

         H×D     6.25×4   25
景深远界限=—————=————————=——=11.36(米)
H-D-F 6.25-4-0.05 2.2
由此可见这一实例的景深范围是2.45-11.36米。

超焦距及超焦距计算表格

当镜头调焦在无限远时,景深靠近相机一侧的最近极限被称为超焦距,超焦距又称超焦点距离。当镜头用某一挡光圈凋焦在超焦距上的,景深范围为该距离的1/2至无限远。应用超焦距是获得最大景深或控制影像清晰范围的最快捷方法。

对于有景深表刻度的镜头来说,确定超焦距很简单:只要将焦点对到无限远,这时从镜头的景深表上可以看到所用光圈所指示的从无限远到靠近相机的某一点的景深范围。相机到景深范围前瑞的距离即是超焦距。
不过并不是所有的镜头上都有景深表,而应用超焦距拍摄取得的景深会因所用镜头焦距、光圈值以及对影像清晰度的设定而发生改变。因此“模糊圈”作为清晰度的因数被引进了景深与超焦距的运算中。“模糊圈”是人眼无法分辨的真实光点的直径。在实践中,没有人能在25厘米的距离区别照片上直径小于0.l毫米的点。这个0.l毫米直径取其倒数,即1/0.1,等于每毫米10条线,可以作为每毫米所能分辨线条数的出发点。

计算用于某一具体模糊圈的超焦距的公式:
超焦距值(H) = 镜头焦距值(F)的平方 / 镜头光圈值(f)与弥散圆(模糊圈)(C)直径的乘积

在平时使用时一般把模糊圈的直径设定为0.05毫米,因而把上述公式简化成H=1000F/f,只凭简便的口算就能够准确地知道任何镜头的焦距与光圈组合所用的超焦距是多少。如果使用50毫米镜头和f/16光圈,那么将其代入上述公式用毫米计算,结果为50000/16=3125毫米,也就是说它的超焦距刚好是3米过一点。

超焦距表

相机上的景深表和表格式的景深表

大部分相机上都有简易的景深表可供查看景深范围。相机上景深表的位置有的在镜头筒上、位于镜头上光圈刻度与距离刻度之间,采用对称的光圈系数如“16、11…11、16”指出每一光圈在某种摄距时的景深,如用f16拍摄, 这种景深表上两个对称的f16标记所指向的距离刻度,一个指景深的远界限, 另一个指景深的近界限。相机上的景深表有的位于相机的聚焦钮上,通常采用一组“U”字型的线条,用“U”字的两端在距离刻度上指出景深范围。
景深表:
景深表

相机上的这种景深表只能作为了解景深范围的一种参考,因为除了在相机上无法作出精确标度的客观原因外,厂家制定这种景深表的清晰度标准也有一定的随意性,而且厂家并不了解各摄影者对不同照片的清晰度要求,也不了解摄影者准备放大为多大尺寸的照片。因此,当要求高清晰度影像时,或要高倍率放大时,就应该比实际使用的光圈大一、二档来掌握景深范围。如拍摄时用用f11,就按f8或f5.6的景深掌握,反过来,当需要相机上f11 所指示的景深范围时,就用f16或f22拍摄。这样才能在高倍率放大的照片上达到预期的景深效果,也才能提高景深范围内的影像清晰度。 

表格式的景深表:
在摄影书籍上常常可以找到一种表格式的景深表,它们是列出一些镜头焦距与相应光圈、摄距的景深范围。这种书本上的景深表所指示的景深范围比相机上景深表的准确性要高。但是,不如相机上景深表使用方便。而且,在镜头焦距多样化的现代摄影中,这种表格式景深表的局限性就显得更大了。
使用这种表格式景深表时,要注意它也是以某种模糊圈为标准的,当需要更小的模糊圈时,也应按照比实际使用的光圈大一、二档来掌握景深范围。

最小景深和最大景深的获取方法

在摄影中,利用小景深能使环境虚糊、主体清楚,这是突出主体的有效方法之一。景深越小,这种环境虚糊也就越强烈,主体也就更突出。这种小景深技术也被称为“选择性聚焦”。景深越小,聚焦的选择性也就越强烈。
获取最小景深的方法:
在拍摄中,获取最小景深的最简单的方法是使用最大光圈。如果由于光线太亮,使用最大光圈配合相机上的最快速度,曝光仍然过度的话,解决的方法之一是使用“灰色滤镜”;方法之二是换用片速低一些的胶卷。除了使用最大光圈外,缩短摄距和换用焦距更长的镜头也能减小景深,但要注意摄距太近会使前后景物的透视过于强烈而导致失真感。向日葵花蕊
在不影响构图效果的前提下,采用“最大光圈+尽可能缩短的摄距+长焦距镜头”能获取最小景深的效果。

反之,要想使所有的被摄景物在画面上都能较为清晰地表现,则需要尽可能大的景深,景深越大,被摄景物的清晰度的范围也就越大。
获取最大景深的方法:
获取最大景深的最简易的方法就是缩小光圈,尽可能使用相机上的最小光圈。如果光线太暗,当使用最小光圈时,相应的快门速度太慢,以至无法手持相机拍摄时,解决的方法之一是使用三脚架或类似的支撑物;方法之二是换用片速更高的胶卷;对于室内的拍摄,也可增强照明。
除了缩小光圈可增大景深外,增大摄距或换用焦距更短的镜头也能增大景深。但是注意增大摄距时,成像也相应减小,换用短焦距镜头时,视角也相应扩大了。
在不影响构图效果的前提下,采用“最小光圈+最短焦距镜头+超焦距聚焦”能获取最大景深效果。

解决数码摄影中前糊后清的问题

在数码摄影中,常常会遇到当被拍摄主体不在画面中央时,就会出现背景清楚,被摄体反而模糊以及暗淡无光的情况。

原因:
出现这种前糊后清的情况,主要是由于拍摄时没有将相机的对焦点对准被摄主体所致。因为大部分数码相机的对焦点都会预设在画面中间,所以当被摄主体不在画面正中,又没有以正确手法处理时,相机的自动对焦及测光系统便会错误地把背景当作想拍摄的主体,导致被摄主体模糊不清及暗淡无光。

解决方法:
1、先将画面中央的对焦点对准被摄主体,如拍摄人物,则可将对焦点对准要拍摄的人物的眼睛,然后半按快门按钮完成对焦及测光程序,按着快门按钮不放,横向移动相机构好图后再按下快门。

2、如果数码相机具有不止一个对焦点,则直接将对焦点调校至想拍摄的主体上即可,或者利用相机本身的自动对焦功能,自动选择以距离最近相机的一点作为对焦点,以达到同样的效果。

数码相机摄影的构图秘诀

数码相机摄影的构图方式的选取对获得一张优秀的照片起着重要的作用。有很多构图的方法可以帮助获得更好的图片,下面是一些构图秘诀:

1、背景简洁。
没有什么比繁杂扰人的背景更能够损坏一幅好的照片。不要过于关注照片的主题,以至于忽视了它的背景。留意查看照片四周边沿上存在的所有背景,留意那些电线杆、树木和电线,去除那些照片中不需要的东西。

2、掌握三分之一原则。
三分之一原则是照片构图之中最为常用的原则之一。假想将图片从水平和垂直两个方向分别分为三份,四条分割线将在图片上的四个位置相交。将被摄体放置在这四个交点的所在之处,不要将被摄体放在图片的正中央。
使用三分之一原则,能使照片的构图更富有层次。

3、注意图片的前景和背景。
对前景和背景的构成方法,决定了照片主题的表现方式。比如,拉近画面,开大光圈,将背景变得模糊起来,这样可以突出主题。反之,拉远画面,减小光圈,照片的主题和背景将具有基本上相同的聚集效果。具体如何选择,要看想要表现的主题,拍摄时要确定是想把主题突出于前景之中,还是想借助背景说明主题的环境。

4、改变您的视角。
尝试着蹲下,或者干脆把照相机放在地面上。也可以爬上一段楼梯,从上往下俯拍要拍摄的主题。具有可以翻转的LCD显示屏的数码相机特别适合做这些工作。改变照片的视角,可以提供一个全新的构图,使得照片变得生动感人。

5、为您的照片寻找吸引观众目光的要素。
一段曲折的小路,成排的电线杆,甚至海边的一拍沙滩椅,都可以成为优秀照片的主题。

6、留心自然界和人造物体的图案组成。
风雪过后雪地上的波纹和图案,成队飞行的鸟群,建筑工地上安装的脚手架,都可以组成有趣的画面。

7、尝试着靠近对象。
近距离的观察一张脸上的皱纹,或者一棵树的树皮。拍摄一个人的双手,可能比拍摄这个人全身能够表现出更多的东西。请留心关注拍摄对象的细节。

8、通过裁剪给您的照片带来生命力。
在计算机上编辑照片时,不会受到诸如4×6、5×7或者8×10英寸的标准尺寸的限制。仔细审视拍摄的照片,思考到底想要观众看到什么,对于什么做出反应,之后,大胆地将其余的部分裁剪掉。还可以尝试特殊的图片形状,例如很宽的水平图片,或者很窄的垂直图片。

只有多样性才能使得摄影妙趣横生。您所具有的想象力都可以表现为照片的构图。

六种常用的测光方法

在摄影创作中,曝光决定摄影,曝光时遇到的情况是复杂多变的,被摄体影调、亮度、氛围、质量以及色彩的纯度等与如何选择准确曝光密切相关。选择合适的测光方式,才能保证曝光的准确,这里有六种常用的测光的方法供参考。
1、平均测光法。
在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光,它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量,使整幅底片的密度不薄亦不厚。
如果被摄体的明暗分布比较均匀,而且反差不大,用这种平均测光法极易获得良好的效果。

2、照顾重要的暗部阴影法。
采用这种测光方法,可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调,使这些部分的影调和层次表现适当。
当画面中阴影部分占据很重要的部位时,如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像,宜采用这种方法确定曝光。
具体做法是:用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光,但不按照测光表直接指出的读数曝光,而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光,将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下,要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说,比测光表指出的曝光量减少3级以内,仍然可以记录下层次;彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。

3、考虑亮部影调法。
这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调,而是从增强或削弱景物的反差需求出发,让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点。
拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像,或者拍摄雪景,您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调,就会用到这种方法。
具体做法是:用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光,取得测光读数后,并不按照读数曝光,而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物,也应比测得的读数额外增加曝光。

4、掌握亮度范围法。
这种方法是分别近测被摄体亮、暗两部分的亮度,然后,根据胶卷的宽容度,确定适当的曝光。假如您测量被摄体的亮面,应该用F16曝光,而测量暗面,应该用F4曝光,那么,您可以折中用F8去曝光。这样,亮面曝光过度2级,暗面曝光不足2级,都能够记录下丰富的层次。根据黑白与彩色负片的宽容度,亮部曝光只要不超过3级,暗部曝光只要不少于4级,底片上仍然是有层次的。一般说来,如果底片的显影正常,黑白和彩色负片亮部的亮度超过3 级,暗部的亮度不足3级,是能够有层次的。彩色反转片所能记录的影调范围不超过1:50。

5、灰板法。这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度,而是测量有中级反光率的表面,依照测得的读数曝光。这样,被摄景物中标准亮度的表面(中级灰表面)在照片上再现为中级灰影调,比它更暗或更亮的表面,则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为18%的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置,并使它受光均匀,然后用反射式测光表对准它测量,并按照测得的读数曝光,会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法,与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅,尤其适合于彩色反转片的拍摄。
如果没有反光率为18%的灰板,摄影者可以用测光表测量自己的手背代替灰板,因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光,被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。

6、测量代用目标法。
当被摄对象离照相机很远,不可能靠近被摄体测量局部的亮度时,可采取测量代用目标的方法,就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标,直接测量它的反射亮度,以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪,代替在远处山峰上同样明亮的雪;测量近处一棵大树的树干或丛叶,代替河流对岸的树木。不过,采用这种测光方法,要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致,而且勿使背景影响它的读数,才能获得准确的结果。