拍摄日出日落的技巧

多数摄影者都想用相机留住日出日落的美丽瞬间,但在实际拍摄过程中要表现日出日落的壮美,除了平日多拍多练积累经验以外,还应了解一些拍摄日出日落的技巧。
日出日落
一,摄影器材
1,用广角镜头拍摄日出日落具有景深大视野宽的特点,拍出的画面更能突出清晨和傍晚的浓郁气氛。且用广角镜头拍摄日出和日落太阳在画面里占的比例较小,但太阳以外的其他景物占的比例较大,从而使整幅画面包含的信息量较丰富。

2,用中焦镜头拍摄日出和日落应有意识地选择地面运动的车和有趣的人物以及水上运动的船只来拍摄。在早晚低色温太阳光照射下的这些物体呈剪影状,拍出后具有强烈新奇的视觉冲击力,显得十分动人。

3,用长焦镜头拍摄日出和日落,太阳影像较大,单拍出的太阳画面看上去比较枯燥。如能在前景适当摄入些造型好看的树木枝条和野草以及飞禽,那拍出的画面立体感和层次感会更强。

二,聚焦
拍摄日出和日落,当调焦至无限远时,画面前、中、远景都会处在镜头清晰范围内,太阳轮廓是清晰的,太阳的大小也与现场看到的实际大小基本一致。如改变聚焦点对在靠近相机的前景物体上,这时将失去太阳的清晰轮廓,基于散焦原理,太阳看上去就会大于现场人眼所看到的实际大小,焦点离相机越近,光圈越大,这种现象越突出。
使用短焦距镜头时,为了解决太阳在画面里成像小的问题,可将焦点对在前景上,让远景太阳虚化,这时被虚化的远景太阳会被放大几倍。
使用长焦镜头拍摄日出和日落时,为使画面中预设主体(可能是太阳.也可能是别的景物)保持清晰,最好采用手动对焦,以便找准实际的焦点。手持相机拍摄时,要控制快门速度,确保拍出的画面不模糊。

三,曝光
拍摄日出和日落正确的曝光控制是以太阳和其他主要被摄景物的中间亮度值为标准,适当考虑增加一点对地面较暗景物的曝光。在现场测光时,不要将太阳放在相机取景框正中位置,以避免拍出的太阳以外的其他景物曝光不足.
正确的测光方法是平均测光法,将太阳放置在取景框边缘,测光时根据地面景物的具体情况,使用传统相机时应在平均测光值基础上增加1 EV 曝光量。数码相机应在平均测光值基础上,一边直接观看液晶屏,一边根据需要来增加必要的曝光,这样画面上下景物才会和谐。

四,拍摄时间
日出后10分钟左右和日落前10分钟左右是拍摄日出日落的最佳时刻。
日出日落可在几种天气情况下实施拍摄,一是雨过天晴天空清爽,这往往是拍摄日出日落的最佳天气。如果这时有彩云加以点缀更能增强画面的气氛和效果;二是如果白天透视好天空能见度高。一般傍晚都能拍到理想日落;三是晚上天空星星多,次日早上才可能拍摄到不错的日出景色。

平时一遇到合适的天气即多拍摄朝阳和夕阳,充分感受它们的变化,经验才是拍好日出日落最宝贵的秘决。

  

昆虫摄影器材与拍摄技巧

昆虫的世界很精彩,要探索昆虫的精彩世界,就要了解昆虫的摄影器材与拍摄技巧:
一、 微距昆虫摄影的数码器材
1、照相机
昆虫细小,且动作变化快,拍摄时宜用移动灵活、对焦快捷的135单反相机,带自动曝光及连拍功能的更佳。

2、 镜头
昆虫的身体一般较小,要拍得足够清晰,就需采用微距摄影。 昆虫摄影的适合距离大概是30CM-120CM,这源于昆虫的警戒性。长焦,具自动兼手动对焦功能,且大光圈的专业微距镜头为首选。但要注意勿选大口径的微距镜,因其不能配合使用微距环形闪光灯。手头无专业微距镜的,也可将标准镜头倒接使用,或用近摄接圈加标头拍摄,效果都不错。最简单是使用近摄镜片,虽然象质稍差,但经济实惠,且拍摄起来方便灵活。
昆虫摄影通常都在野外进行,很多时候不宜使用三脚架,而长焦的使用必然要求较长的快门时间,选择具有防抖动功能的数码且高感光度成像效果好的相机,会大大提高成功率。

3、 闪光灯
最好使用微距环形专用闪光灯,没有的也可用离机同步闪光或用反光板反射的方法,目的是模拟自然光,消除阴影。切记不能使用机顶灯直射拍摄。
蝴蝶

二、抓准精彩瞬间
昆虫摄影技巧之一是要善于抓住昆虫最精彩的动态瞬间。什么是最精彩的动态瞬间呢?这需要细心观察,多拍多练,反复比较,总结经验,提高作品的满意度。

昆虫世界中的弱肉强食现象,也是值得拍摄的精彩镜头。蜘蛛追捕草蜢,草蜢垂死挣扎;蚂蚁围剿甲虫,甲虫寡不敌众。只要留心观察,这些有趣的场面不难捕捉到。

三、拍摄参考
要清晰凝结被摄体,需使用大光圈,快门速度1/250秒以上,不用脚架,便于移动抓拍;要拍出动感,则用脚架,快门速度1/60-1/125秒。若逆光,需闪灯补光。如只有手动相机,可支脚架,并利用“陷阱对焦”抓拍。
1、中距离(1-3米)拍摄。135单反相机,点测光,自动对焦,200-600mm变焦镜头。
2、近距离(0.5-1米)拍摄。相机同上,镜头改用80-200mm大光圈专业镜头加2倍增距镜和近摄接圈。
3、微距离拍摄(0.5米以内)。相机同上,镜头最好用100mm左右1:1微距镜,必要时加一个2倍增距镜。若无微距镜头,可以50mm标头倒接或标头加近摄接环(近摄镜片)。微距拍摄不宜自动对焦,只能手动。
4,远距离(3米以上)拍摄需用600mm以上镜头,难度就变大,拍摄成功率较低。

摄影构图方法之三分法与地平线法

  摄影构图方法有许多种,主要有:
  一、地平线和三分法
  三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”。摄影时为了取得最佳效果,三分法是一个可以运用或者可能被滥用的一项规则。设想把画面纵横均分为三份,这样就得到九个长方形或九个正方形。
三分法构图
  在风景类的照片中,地平线应该置于两条横线之一的位置上(如上横线),被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向线之一的交叉处。当然,这一规则适合某一些照片(例如风景照片),它可以造成一种和谐的构图。

 地平线规则即不要把地平线放在画面中间的位置,因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人就给它大部分画面,如果不是这样就不妨把地平线移到上方,以避免平淡无味的天空占有更多的画面。

  二、被摄体位置
  把主要被摄体放在画面中什么位置上,是一个十分重要的问题。同时,你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上,也是举足轻重的。

  拍摄人物时摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间,这是一个普遍存在的弊病,在水平拍摄时看起来会更糟。转动相机以取竖画面,把人物移到画面一侧,再配以有趣的背景就会大大改善构图。

  在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图,让人物站着或靠着一个有趣的物体,如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木,例如让人物偏离画面正中并且竖持相机拍摄。

  三、背景和前景
  最终得到的照片将包括在取景器里所见到的一切,画面将不仅仅只有所要拍摄的主题。必须考虑到背景和前景。主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐,注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意,而应尽可能完美地烘托主要被摄体。

  如果背景大繁杂,可用调节光圈的方法使背景焦点不实,如还感到不理想也可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。

  要避免被摄体后面出现的高大物体,例如树木、路灯杯柱等,因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。

  如果人物是主要被摄体,被摄人物就应姿势自然,不要立正站着,不要看镜头,让他们望着画面外的远处,或让他们看书读报,这也是一种比较理想的处理手段。

  四、边框的选择
  这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体,最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。

  拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物,并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的,但它们可能会与主体分庭抗礼。

  古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。

  古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈,因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。

  五、图案结构
  如果注意观察的话,到处都能发现一些图案结构,利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的,甚至是超现实的照片。

  六、填满画面
  另外,对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面,对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。所需要的只是被摄体,它周围的一切都是没有必要的,而且会分散人们对趣味中心的注意力。

  接近被摄体,但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。

  这种技术不仅仅可用来拍摄动体,如果要拍摄静物而画面中又不需要表现其它物体,这时可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。

  七、器材
  选择适当的器材在构图中起着重要的作用,但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的,但是选择适当的工具有很大帮助。

  可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一,通过变换焦距和视角可以精心地选择被摄体,而且不用移动位置进行拍摄。还可以去掉难看的或有干扰性的物体,或把画面充满从而取得更大的效果,也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。

  如果必须在远处进行拍摄的话,望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的,这有助于完成“三分法”构图,提供较大的取景范围,从而有助于拍出带框的画面,同时还能把前景物体也摄入镜头。

广角镜头的特点和成像效果

广角镜头的特点和成像效果
广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。 135照相机普通广角镜头的焦距一般为38-24mm,视角为60-84度;超广角镜头的焦距为20-13mm,视角为94-118度。
由于广角镜头的焦距短,视角大,在较短的拍摄距离范围内能拍摄到较大面积的景物。被广泛用于大场面风景摄影作品的拍摄,也是旅游中常用镜头。
广角拍摄草莓地
在摄影创作中,使用广角镜头拍摄,能获得 以下几个方面的效果:
一、能增加摄影画面的空间纵深感;
二、景深较长,能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。现代绝大多数的袖珍式自动照相机(俗称傻瓜照相机)采用38-35毫米的普通广角镜头;

三、镜头的涵盖面积大,拍摄的景物范围宽广;

四、在相同的拍摄距离处所拍摄的景物,比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小;

五、在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷,镜头的焦距越短,拍摄的距离越近,这种缺陷就越显著。在拍摄人像时,不宜近于0.6米,以免产生透视畸变,假如使用普通广角镜头拍摄证件用的标准人像照片时,最好拍成半腰或齐膝像;使用超广角镜头拍摄这种人像照片时,最好拍成全身像,然后在放大过程中进行剪裁,以获得标准的人像照片,这样就可以避免透视畸变。当然,有时在拍摄人物肖像时,为减缓被摄者脸部的某些缺陷,也可以有意识地利用这种透视畸变。如被摄者额窄下颚宽,采用略高的俯视角度拍摄,可以使其缺陷抵销;反之,则可以采用低角度仰摄。

在使用广角镜头拍摄全身人像时,如果采用低角度拍摄,仍然会产生畸变,但有时可以利用这一特点来弥补被摄人物本身的某些缺点,如有个别的被摄者的腿较短,上身较长,采用这种角度的拍摄,会使腿在画面上表现出一种修长的效果,增加其美感。

使用广角镜头拍摄,除了会产生透视畸变外,还会产生边缘畸变。这种畸变主要是由于镜头后方到胶片的视场边缘的斜投射角引起的。在拍摄群像时,容易使画面边缘的被摄体变得矮胖。

鸟类摄影知识与技巧

鸟儿是非常有灵气的动物,鸟类摄影也是一个很好的主题,但要把它们拍摄好却并不那么容易。野生鸟类通常不会摆出我们所希望的pose,甚至很难接近它们,更别提拍摄出高质量的照片了。不过一旦掌握了一些鸟类摄影的知识,捕捉鸟类生活精彩瞬间就会变得容易多了。

相机

在鸟类摄影中,几乎所有数码单反相机都可以用。不过,如果你计划正在拍摄飞行中的鸟,就要留意连拍速度、高感光度及自动对焦系统的精确度。如果没有单反相机,拍摄工作就会变得更加困难,但是也不用放弃——要相信高明的摄影师用手机也能比差劲的摄影师用昂贵的器材拍摄得更好。
三脚架、独脚架、闪光灯、甚至快门线都会非常有用,不过通常都不是必需的。

镜头

鸟类摄影镜头的选取非常重要,因为鸟类通常不易接近,所以长焦距镜头一直受到野生动物拍摄者的青睐。鸟类摄影需要至少焦距280mm以上的超望远镜头。800mm镜头较适合在开阔地形使用,如拍摄水鸟时,水鸟通常都栖息在河口、泻湖等湿地,且不易接近,此时若拥有长焦距镜头,就愈容易抓住它们的神情。长焦镜头不仅可以从远处拍摄,也可以更好的虚化背景。只是更长的焦距(或更大的光圈)意味着镜头会更贵、更大及更重。

长焦距镜头所呈现在观景窗中的画面是极易晃动的,而且愈是大光圈的镜头景深将愈浅,尤其是当光圈全开的情况下,若摄影距离很短时,这情形将更严重,因此在对焦时必需十分小心。

拍摄山鸟大多不必使用太长的镜头,因为彼此的距离较近,且有较多枝叶的干扰画面,所以镜头的选择以轻便为宜(400mm就算很长了),但光圈要够大。基本上山鸟的拍摄或观赏「眼明手快]是一要诀,这都得靠经验的累积了。

快门

在鸟类摄影中,经常会使用长焦镜头,所以如果不希望由于机震造成照片模糊,最重要的就是不要使用太长时间的快门。法则是快门速度不超过镜头焦距。例如,如果镜头焦距是400mm,快门就应该在1/400s以内。不过,这个公式在使用全画幅相机时才有效。如果相机是小尺寸传感器,就需要乘以焦距转换系数。此时快门速度限制就是1/640s。

如今多数相机或镜头都有防抖功能,在弱光环境中很有帮助。使用防抖,可以使用更长时间的快门,具体资料要看相机或镜头的资料。例如,如果400mm镜头防抖等级是2级,就可以增加2级快门(1/100s)。当然,如果使用了三脚架,这一条法则就不那么重要了。

如果想定格瞬间,使用1/1000s或更短时间的快门,如果希望表现出动感,就使用1/60s或更长时间的快门。

鸟类摄影

光圈

大多数人可能都知道,光圈决定了景深。如果想要更加虚化的背景,就是用最大光圈。不过使用长焦镜头时,鸟身上的某些部位很容易脱焦,所以一定要注意的对焦点(通常是眼睛)。必要时收缩一点光圈。

景深

景深的掌握也是影响气氛很重要的因素,所以在按下快门钮之前,最好也能适时的选用景深预观钮,决定最佳景深范围及光圈快门的组合,只是在实战的现场不见得有足够时间让拍摄者思考,机会通常是稍纵即逝,所以应在拍摄前预先做好对焦动作,也就是在找到目标对象后预测它的行进路线,先行测光与对焦,待它一旦进人有效范围,只需做对焦的微调动作,然后立即按下快门。对焦通常是对着鸟儿的眼睛。

感光度

鸟类摄影与其他类别一样,感光度越低越好。不过,使用ISO 800或1600的清晰照片,胜过使用ISO 200的模糊照片
为了追求拍拍摄的稳定度,所以仅可能将脚架降低,如此可减低摇晃的程度,通常这时云台上的托板都是直接锁在镜头的重心处,若是镜头只有这一个支撑点的话,一般都无法避免晃动的问题,愈长的镜头这种现象愈严重,倘若不能另外「改装」时,只能降低脚架之后再运用高速快门,以求画质的稳定度,这是运用超是镜长头拍摄时的主要课题。

加倍镜

水鸟多栖息于河口湿地等开阔地形,多数有群居的习性,但由于不易接近,所以拍摄距离需拉长,因此使用加倍镜的机率很大,可是如此一来光线的损失非常大,势必要用超高感度的底片才能拍摄,否则只有等待大晴天了。

曝光模式

拍摄鸟类时,有三种曝光模式最佳。如果希望控制光圈(景深),使用光圈优先;希望控制快门(拍摄飞行中的鸟),使用快门优先;如果能掌握曝光,就用手动模式。
如果是在浅色背景中拍深色鸟类,希望得到更多的暗部细节,可以增加一些曝光补偿。如果担心过曝就减少曝光补偿。
只要有可能,建议总是使用RAW格式拍摄,因为后期可以轻松地调整白平衡等设置。

光线

一天当中以日出与日落的前后较理想,不但日光较柔和,色调美丽且没有浓重阴影,高光区和暗部都有不错的细节,鸟儿也较有精神。一般而言,只要不是在大片的阴影下,都可得到不错的色彩表现。以季节来说,山鸟大多于春季繁殖,此时部分雄鸟身上会出现现所谓的[饰羽」,较平常鲜明,以便吸引雌鸟;而水鸟则未必全是如此,且依其适迁徙性而言尚有留鸟与候鸟的区别,很难一概而论,只能说各个季节皆有可为,全看个人工夫了。

构图

通常会在鸟飞行的方向留一些空间以表现它正在飞行中。三分法则此时也有效。可尝试一些不同的构图,看看哪种最好。拍摄时要避免照片中出现会令观看者分散注意力的内容。还有尽量在鸟类的眼平高度拍摄。

照相机的保养与维护

平日对照相机进行一些必要的保养和维护,可以延长数码相机的寿命,从而随时让照相机处于最佳状态,而不因为疏忽保养与维护而影响了成像的质量。

尼康d700

1、照相机是一种精密仪器,结构复杂,在使用、携带和保管过程中要求避免剧烈震动。要防热、防晒、防尘以及有害气体,以免造成损坏。长时间不使用的照相机,在霉雨季节,应把照相机和皮盒分开,用电池的照相机还要取出电池,然后用密封箱或塑料袋贮存,要放入适量干燥剂,在低温通风处保存。

2、镜头是照相机最主要的部件,镜头的光学玻璃硬度不高,不但不能碰撞,也不能随便擦拭。应尽量避免灰尘、水滴、指印弄脏镜头,不用的时候最好随时加镜头盖保护。如果有灰尘,可用吹气球鼓风吹掉,或者用软毛刷轻轻拂拭。在万不得已时,要选用好的镜头纸或脱脂棉哈气后轻轻擦拭。各种镜头清洁剂都含有溶剂,不能流入镜头,否则溶剂会溶解镜头层间粘合物或形成霉斑。擦拭镜头前要拂去灰尘,灰尘中含有一些硬度较高的微粒,会划伤镜头。

3、霉菌在生长过程中分泌的酸性物质,可以腐蚀透镜玻璃和其它金属部分。强调照相机在保存中的干燥状态是防止霉菌侵蚀的根本方法。冬季携带照相机进入温暖的室内,如果立刻打开照相机,镜头表面会生成一层微小水珠,温差越大水珠也随之增多,只能待镜头水珠自然挥发,不能在火炉或暖气旁烘烤,也不能擦拭。

4、照相机在使用之后,要松开快门和自拍机的弹簧,弹簧会因疲劳影响其机械性能。没有特殊需要不要经常用电动马达快速连续摄影,这样做不利于机器本身。尽量少用快于1/125秒以上的快门进行自拍,以免损伤弹簧。使用自拍应先上紧快门,再扳拍机上弦。

5、有的高档电子照相机的说明书介绍,相机可以在外界气温60℃ ~-30℃的一切环境中准确地工作。但是,电子照相机对高温和低温的适应性始终不如机械照相机。电子快门在高温下连续使用容易损坏电子元件,而蓄电池在0℃以下或潮湿状况时,又会突然降低性能。所以在北方冬季外出采访,一定要带备用电池,利用体温保暖交替使用。常在严寒地区摄影,最好使用适宜低温气候的机械快门照相机,并考虑选用耐寒的锂电池测光,以保证正常工作。

6、现代照相机很多都需要使用电池,供给照相机快门、测光系统内的闪光灯电能。电池除结构和工作原理不同外,其外型尺寸、电压等也不一样,又分为一次性电池和充电电池。各照相机厂都注明不准错用,以免发生故障。如柯尼卡的FT-1和POP型相机是用普通5号电池, 特别指出不能用镍镉充电电池。尼康F3和理光KR-7型相机都指明是用2粒1.55V氧化银电池或1粒3V锂电池,不要互相代用。注意正负极不能颠倒,也不要把不同牌号和不同电压以及新电池和使用过的电池混合使用,更不要用充电器为一次性电池充电,以免发生危险。

7、照相机在使用之后,一定要把焦距调回无限远位置,镜头才能最大限度缩回机身。只有这样,折合式照相机才能顺利折叠,金属镜筒的照相机才能放入皮盒。双镜头反光式照相机的金属箱体如不退回到无限远位置,挤歪后会出现局部影像模糊缺陷,修理调整是很费事的。

8、外出时要用防雨的硬质摄影包,在现场也须把照相机挂在胸前或斜背在肩上,这要比挎在肩上牢靠得多。皮带不宜过长,便于随时用手保护。乘坐车船中,应避免照相机的剧烈震动,不要靠近汽车引擎和暖气片等高温物体放置摄影器材。夏天要避开烈日直晒,风沙阴雨天气还要注意防潮、防尘。

闪光灯选购攻略

闪光灯是摄影爱好者普遍使用的一种人造光源,闪光灯给各类摄影带来了很大方便。但由于市场上闪光灯的种类很多,效能也有很大差异,选配时也需要作一些适当的考虑。
nikon闪光灯

1,兼容性
选择闪光灯时首先应了解自己的照相机能兼容哪一类闪光灯。因不同品牌的照相机在闪光灯热靴插座的设计上是会有所不同的,比如佳能与尼康的闪光灯插座虽然相同,但触点却有着明显的差别,交叉使用时,许多功能便无法实现了;还有些新型的闪光灯会对应着照相机的新功能而相应升级,所以会发现一些新的闪光灯可以向下兼容旧型号的照相机,而旧的闪光灯则无法兼容新型的照相机了。比如尼康一些新型数码单反相机只支持SB800和SB-600闪光灯,而使用SB26或SB28等老款闪光灯就只能采用手动方式曝光了。所以并不见得原厂的产品就会有很好的兼容性。选择闪光灯时也不必过分迷信原厂产品。一些有着丰富经验的第三方闪光灯品牌同样有着良好的兼容性。如德国美兹闪光灯就是一个极著名的品牌,它不仅生产多种规格的袖珍闪光灯,还制作一些手柄闪光灯,为一些中画幅相机使用闪光灯提供了方便。

选择第三方闪光灯产品时,尤要关注兼容性。一般闪光灯上会标注兼容的相机品牌,比如有“C”符号的兼容“佳能”相机,有“N”符号的,兼容“尼康”相机。不同的插座触点应对了不同的照相机热靴。再如美兹的一些闪光灯插座可以更换,更换不同型号的插座,便可兼容不同品牌的照相机。所以我们在选择闪光灯时,务必要看看插座是否兼容,试试一些功能是否能够体现。如果使用了不相匹配的产品,不仅会使照相机的闪光功能大打折扣,有些甚至无法使用。

2,闪光灯的指数
闪光指数就是闪光灯发光强度的量值,灯位到被摄体的距离(M)×正确曝光的光圈值(F)=该灯的指数(GN);一般指数是按ISO100感光度、50mm 焦距计算,如GN24指数的闪光灯配合50mm镜头拍摄3米处物体,光圈则应设为F8(24÷3=8)。一般指数越大,闪光灯的功率也就越大,照射的距离也就越远。但是除了数码单反相机外,一般消费类数码相机的最小光圈在F8左右,如果闪光强度过高,则会出现曝光过度现象,这就需要对相机的闪光输出比率进行调节。所以在选择闪光灯前应该确定自己的拍摄题材,如果经常拍摄会议或大型场面的内容,闪光指数越高越好。如果只是拍摄一些简单的纪实摄影,那么一般使用指数在GN24左右的闪光灯便足够了。通常闪光灯的指数会体现在闪光灯的型号标识上,如美兹54AF-1C闪光灯的指数就是GN54。

3,闪光灯的性能
闪光灯有专用的和通用的两种:专用的只要将闪光灯插 上,便可由照相机机身电脑控制,在一定范围内自动选择同步快门,调整闪光强度,进行不同曝光;通用的须根据不同的拍摄距离按灯上的表格调整光圈,才能正确曝光。专用闪光灯只能用于TTL(through the light)测光的照相机。只要看照相机闪光灯插座上的 “热靴”,如果上面不止一个接点,便是这类相机,即可配用,以选配这类闪光灯为好。对只有一个接点或只有闪光插口的照相机,就只能使用通用的了。当然通用的也有手动和自动两种,可根据需要来选配。

4,功能是否实用
如今的闪光灯功能非常强大,不仅可以实现前、后帘同步闪光,还具有多灯引闪、频闪等功能。不过功能越多,闪光灯的设置越复杂。尤其是闪光灯液晶显示屏的内容多为英文,在不看说明书的情况下,想要玩转这些功能可不是件容易事。所以对于一般的摄影爱好者而言,闪光灯的灯头可向上进行1~90度的调节是非常必要的功能,因为反射闪光是最常用的闪光技巧。

由于多数中、低端的袖珍数码相机没有设计闪光灯热靴插座,所以具有引闪功能的闪光灯就非常必要了。引闪功能可以依靠数码相机的内置闪光灯来触发外置闪光灯,但需要注意的是:引闪时,必须将相机的防红眼功能关闭,否则,外置闪光灯就不会实现同步闪光了。另外具有引闪功能的闪光灯还可离机闪光或多灯闪光,营造出丰富的效果。

如今的闪光灯已经不仅仅是一个摄影附件了,恰当的闪光往往会使一幅人像作品更加传神,一幅景物作品更加的富有质感,一幅小品的拍摄更加纤毫毕现。所以闪光灯不止是自然光的代替而成了摄影的点睛之笔了。

快速对焦的技巧

在拍摄快速运动的物体,特别是进行体育摄影时,对焦是一门较难掌握的技巧,这些被摄对象往往都具有很强的动感,速度很快,根本没有时间去慢慢地琢磨,精确地对焦,如果有志于从事体育摄影,了解一些快速对焦的技巧对初学者是很有意义的。
有经验的体育摄影记者都是采取追踪对焦:他们不断改变焦距,随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是,这项技巧对于经验不多的摄影者初学是很难练得炉火纯青的。

第一个技巧且是一个比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点,但如果使用方法有误,就不能发挥它应有的效用。也就是说,只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内,才能达到准确对焦的目的。如果相机配备的镜头焦距不是很长,视角较大,把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内,还算容易;如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头,由于视角较小,既要追踪被摄体,又要对准测距框,可能会感到很吃力。为了适应这种场合,不妨改变上述习惯,可暂时不考虑取景框的范围,只利用测距框追踪被摄体,这样在感觉上可能会轻松一 些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置,而且还要利用自动测距系统时,应该利用对焦自动锁定装置,让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状,时间上不容许利用锁定装置,而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可,此时就必须解除自动对焦,而改为手动对焦。

第二种技巧,是拍摄体育照片时常用的对焦方法,那就是陷阱调焦,即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影,如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时,可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点,然后把焦点锁定,使其不再前后移动,最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门,即可拍摄到清晰度很高的照片。

自行车竞赛

当被摄体以极快的速度运动,如赛车在运用陷阱调焦技巧时,是必须要提前按动快门的。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门,可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。
当然,目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度,即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过,也可以把它拍下来。如果在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点,只知道会通过某一区域,那么可以用区域对焦方式,拍摄时尽可能使用高感光度,根据光线条件和感光度,尽量使用小光圈。对焦时,根据镜头上的景深表,让这一区域处于景深范围之内,把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1/3处,因为前景深小于后景深。如此操作,就能获得较好的效果。

如果运动员出现在较远的距离上,可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围,然后转动调焦环,使后景深标志对准调焦环的无限远标志,这将在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域,可用纸带做一个圈,装在距离环上,最好用白色纸,上面设置几个特殊区域的标记,在拍照之前只要按照标记调焦,就可十分迅速地确定焦点位置,根本不用通过取景器对焦。

  

眩光的产生和防止技巧

眩光的产生和防止技巧
所有镜头在它们传输影像的过程中都会受到某些非理想性因素的影响。现代镜头之所以复杂,很大一部分都是在努力把叫做像差的那些非理想性因素的影响降至最低。
照相机镜头是由许多片单独的玻璃透镜安装在一起组合而成的,这些单独的玻璃透镜叫做透镜单元。明亮的光线通过照相机镜头时,一部分光线就会被这些透镜单元的各个表面反射回去。这种内部的反射能够引起一种幻影,并像影像一样出现在最后拍出的照片上,如图所示:
远走高飞眩光
为了降低炫光,几乎所有现代镜头都在其每个单元的每个表面上都镀上了极薄层的化学物质膜,以降低这些表面的反射率。镀膜虽然可以减弱眩光,但却仍不能完全消除炫光。当镜头直接对准像太阳或泛光灯这样非常明亮的光源时,尤甚。同时在已经了解到照相机镜头的前后表面或许都是镀过膜的,在清洁镜头的任何一端时都需格外小心,粗糙的擦拭极可能会将镀膜也一并除去。

在镜头的前面安装滤光镜时,尤其要考虑到炫光。因为此时已经增加了两个额外的表面,它们极有可能会反射明亮的光线并产生眩光。通过单镜头反光照相机的取景器观看时,能够实际看到的眩光一般都会显示在最后的影像成品上,如上图中看到的一个或多个亮斑。朝着太阳拍摄时,一定要警惕眩光的产生。

如果已经发现了炫光,也可以想法消除它,通常的作法是在镜头上安装遮光罩。如果亮光恰好在影像的边缘处,那么使用遮光罩会消除掉这种炫光。但是如果亮光就在正前方,遮光罩也就无能为力了,这种情况下可以尝试着调整镜头的瞄准方向,寻找可以消除眩光的最适宜的拍摄角度。有时,只需稍微的偏离光源方向某些点上的炫光就可能会消除。如果被摄体不允许照相机移动或转动方向时,也可以尝试去遮挡光源,在镜头前的某个位置用手(或帽子、纸板)遮挡住光源方向。当然要确保遮挡物足够高,否则它们会出现在取景器中。

如果这些手段仍然没用,那么就只有忍受这些眩光了。当对着太阳进行拍摄时眩光是非常容易出现的。虽然炫光通常是令人不愉快的,但是有时摄影师希望突出光线的耀眼光辉,也往往在照片中故意地产生眩光而拍摄出很多意想不到的美图来。

景深的使用技巧

摄影术中常讲的景深即指实际对焦点前后可以清晰对焦的区域。如果拍摄时对焦于某一点,该对焦点之前的某一段距离到其后某一段距离的所有景物也都是清晰的,这段清晰的区域即为景深。
影响景深的几个因素:
第一, 受镜头光圈或F值的影响。光圈指镜头孔径(圆孔)的大小,该孔径用于控制进入相机的光量,孔径越大,进入相机的光线越多;孔径越小,进入相机的光线就越少。孔径的大小还可以控制景深,即孔径越大,景深越小,孔径越小,景深就越大。
镜头孔径的大小是用F值来表示的,镜头的孔径越大,F值越小。
1,孔径越小(F值越大),景深越大。
2,孔径越大(F值越小),景深越小。
图例:
同焦距,同距离拍摄,使用F/5的情况下景深:
F5.0 景深
使用F/16的情况下景深:
F16.0 景深
如上图,即F/16的景深要大于F/5的景深。
3,对于任意孔径,对焦点之后的景深大约是对焦点前面景深的2倍。

第二, 受聚焦距离或相机到被摄体的距离的影响。
在相同光圈下,聚焦距离(焦点)越远,景深越大;相机离被摄体越远,景深越大;如果将相机移近,景深将变小。

第三, 镜头的焦距越短,景深越大;镜头的的焦距越长,景深越小。

景深使用技巧:
获取最小景深效果:最大光圈+尽可能缩短的摄距+长焦距镜头
获取最大景深效果:最小光圈+最短焦距镜头+超焦距聚焦